jueves, 21 de diciembre de 2006

Cruce de referencias de componentes del motor

Para conocer la intercambiabilidad de piezas del motor del GS y GSA, tengo intención de hacer una tabla cruzando las referencias de esas piezas.

Todavía me faltan datos, por ahora aquí están, las referencias de las piezas componentes de motor del GS y GSA según la guía de tasaciones, no son para nada completas ni precisas, estoy a la espera de más información para poder hacer la tabla.

Listado de referencias para GS (distingue entre GSX2 y resto modelos)

Listado de referencias para GSA (distingue entre motor 1130 y motor 1300)

Un saludo, ya ampliaré información

jueves, 14 de diciembre de 2006

Diseño de unos balancines de rodillo

Bueno, como no tengo cerca el proyecto de la inyección, para poder continuar con él todos los días, la cabeza sigue dando vueltas a nuevas ideas, y una de ellas es diseñar unos balancines de rodillos para sustituir los balancines de patín originales.

Los balancines de tipo de patín, siguen el movimiento del árbol de levas rozando sobre las levas produciendo calor y desgaste, sobre todo en el arranque, cuando el aceite está frío y la bomba no ha mandado todavía aceite para lubricar las superficies, esto obliga a usar aceites de muy buena calidad.

El balancín con seguidor de leva de tipo rodillo, prácticamente no le roba potencia al motor, reduce las tensiones alternantes en las correas dentadas de distribución, y el desgaste de las levas es escaso ya que sobre su superficie se produce rodadura en lugar de rozamiento, además sería en aluminio, más ligero, reduciendo las inercias del conjunto.

Ya en su momento escribí un artículo mostrando en vivo como funciona el sistema de balancines del GS

Diseño de los balancines

Características:

-En aluminio anodizado en elegante color tuning a elegir, azul, rojo, amarillo, púrpura...
-Rodillo con rodamiento de agujas.
-Dos casquillos de bronce antifricción calados a presión en el balancín, para reducir desgaste y roce con el eje de balancines.
-Cámara de reserva de aceite entre los casquillos.
-Superficie de apoyo sobre la cola de válvula en forma de cicloide para evitar esfuerzos laterales en la guía de válvula

El aspecto sería similar a este diseño, que es el más actual:



Funcionamiento:

Aquí se puede ver una simulación de como funcinaría el sistema:



Viabilidad

La dificultad no se encontraría en fabricar el balancín, ya que se puede calcular su resistencia mediante simulación y el balancin mecanizado en aluminio es facil de realizar con los actuales centros de mecanizado de control numérico, ademas el rodamiento de rodillos hoy en día es una aplicación común en automoción y facil de localizar.

Además los 8 balancines del motor son iguales, de manera que no se produciría un incremento del coste por tener que producir muchas piezas diferentes.

El mayor problema es que los arboles de levas muy probablemente tendrían que ser retallados porque las levas deberían tener otro contorno para aprovechar el nuevo sistema de mando por rodillo.

Estado del diseño

Actualmente los balancines se encuentran modelados mediante un sistema CAD en 3D, estoy realizando simulaciones dinámicas del sistema, y una vez completadas, falta el cálculo de resistencia. Una vez completado el diseño faltaría realizar los planos y pedir ofertas de fabricación.

Plazo

Uff, a ratos libres eso no se puede averiguar.

Un saludote

miércoles, 13 de diciembre de 2006

Video Inyección electrónica Megasquirt en marcha



No se hacen necesarias las palabras

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lunes, 20 de noviembre de 2006

Inyección funcionando

Este fin de semana ya no me pude resistir a ver funcionando la inyección electrónica, así que para satisfacerme, monté la bomba de gasolina sobre una lata, que hacía las veces de depósito de gasolina, con su toma y su retorno, y el cuerpo del inyector lo monté con un rústico adaptador-separador de madera.


Según el manual, para poder comenzar el ajuste, hay que comenzar por arrancar el motor,cosa que se debería poder hacer en 5 minutos, a base de ensayo y error manejando las variables desde el ordenador, debería arrancar y mantener el ralentí, para poder calentar el motor antes de posteriores ajustes... pues tan cierto como lo dicho, en 5 minutos el motor mantenía el ralentí, y hasta era capaz de acelerar respondiendo al acelerador, de manera que hasta ahora me quedo más que satisfecho, en el próximo encuentro, espero poder darme una vuelta, claro que primero tengo que montar todo el jaleo de tubos, y fabricar un adaptador entre el filtro de aire y el cuerpo del inyector.

martes, 7 de noviembre de 2006

Cableado y sensores terminado !!!

Por fin! La primera de las 3 tareas fundamentales para realizar el proyecto funciona !

Estas 3 tareas son:
1º.- Cableado y sensores funcionando
2º.- Instalación de los elementos electro-mecánicos: Bomba, inyector, válvula de ralentí acelerado.
3º.- Puesta a punto de la programación de la inyección.

Todo el cableado electrico es funcional y comprobado, después de algunos problemas con la señal de la sonda lambda, un elemento fundamental.

Con esto ya he podido hacer registros de lo que pasa en marcha, pero todavía funcionando con carburador, y como curiosidad, me ha permitido la puesta a punto del carburador que acabo de restaurar, gracias precisamente,a la sonda lambda.

Por cierto, esto es lo que se llama "computadora de a bordo" jejejeje

Paso del cableado de la inyección al interior

Según la recomendación de instalación de la electrónica de la inyección, y además por una cuestión de acceso, y supervisión, decido montar provisionalmente esta parte dentro del habitáculo.
Para eso localizo una forma de pasar los cables a través del parallamas, por suerte, existe una tapa de acceso a la válvula de seguridad del circuito hidráulico, justo a los pies del acompañante, así que la quito delicadamente con una maza



Recorto un agujero en el aislante interior y ya dispongo de la caja de fusibles y relés, y del conector para la electrónica, a los pies del acompañante.
La toma de electricidad por ahora la hago desde los cables del mechero

Sonda Lambda ( Va la definitiva )

Después del primer intento de instalar la sonda lambda en el escape, ahora ya tengo experiencia, así que, por fín consigo hacerlo bien.

De nuevo taladro, luego agrando el agujero, ahora en la posición correcta.


Me volví loco para encontrar el casquillo roscado sobre el que monta la sonda, imposible encontrar en España, así que, picaresca, compré una tuerca del paso correspondiente (no la compré, en la ferretería les debió dar pena que alguien se llevase solo una, y me la regalaron) la corté y en un alarde bricomaniaco, le hice un cajeado para que encajase en el agujero.


La soldadura no se me dio muy mal, para los medios que dispongo.


Y el resultado final más que satisfactorio, porque al montarlo no perdía jejejeje


Chao !

miércoles, 18 de octubre de 2006

Hydraurinçage

De nuevo un fin de semana entretenido llenandome de grasa en mi GSA X3

Puesto que el sistema hidraulico del GSA X3 ha llevado un mantenimiento... dudoso, decidí que iba a cambiarle el líquido hidráulico.
Tras indagar en la red, y comentarlo en el foro, me decidí a comprar el líquido limpiador...
de nombre complicado: Hydraurinçage
color: amarillo-dorado aceitoso
y bote: rojo-anaranjado.

En la concesión Citroën de mi pueblo, lo encontré, el bidón de 5ltr por menos de 30€.

Proceso
Consiste en hacer retornar al depósito la máxima cantidad de líquido verde ¿Y para qué? Pues para que el nuevo líquido que le voy a echar, se contamine con la menor cantidad de líquido antiguo.

Según el manual, para despresurizar el circuito el procedimiento es:
Situar la palanca en posición normal, aflojar el tornillo de purga del regulador de rpesión, y situar la palanca en posición alta. Aparte de esto, yo actúo sobre los correctores de altura, con el motor parado, para abrir el retorno y que todo el líquido de las esferas retorne al depósito.

En ambos correctores hay que empujar el eje de mando hacia dentro del corrector.
En el trasero esto significa empujarlo hacia atrás, con un destornillador o pletina, apalanco entre el hueco de registro del piso del maletero, y la bieleta de mando, hasta que el coche cae y lo deja pulsado unos 20 segundos más
En el delantero, hay que empujarlo hacia atrás, ligeramente hacia arriba, igualmente, apalancando contra el bastidor del coche, y con cuidado de que el coche cuando caiga no me atrape el brazo, porque cae una barbaridad, hasta que el trapecio apunta hacia arriba en la zona de la mangueta.

De esta manera, he mandado la máxima cantidad de líquido al depósito, ahora, retiro el depósito.


En el fondo del depósito, hay una lámina de plástico circular, que separa los sedimentos del líquido, y en el fondo se encuentra un barruche negro, así que paso siguiente.


Limpieza del depósito y filtros de aspiración y retorno

Para limpiar los elementos relacionados con el lhm utilizo gasolina, como preconiza el manual de Citroën.

Desmonto los dos tamices del depósito, para eso, giro una grapa metálica que lleva a un lado, y giro el filtro de aspiración, con forma cónica, para sacarlo de su alojamiento con cierre de bayoneta. Luego el filtro de retorno lo saco tirando de él según su eje longitudinal.

Limpio los dos con gasolina y los dejo secar al aire, aunque lo mejor habría sido secarlos con aire comprimido.

Monto los filtros de manera inversa, y sitúo el depósito con el aforador en su lugar.


Aquí se ve la comparativa de color del líquido antiguo con el líquido limpiador.


Relleno el depósito y como la bomba no se ha descebado, porque no he hecho girar el motor todavía. Arranco el motor, aflojo el tornillo de purga del conjuntor-disyuntor, lo vuelvo a apretar, y el sistema comienza a tomar presión.
Pongo la palanca el posición alta, y relleno el depósito hasta que dial queda entre las dos marcas.

Despues de esto, actúo varias veces sobre los dos correctores de altura, haciendo que el coche baje al máximo y se recupere hasta la posición alta, así aseguro que el líquido de limpieza circule por todos los conductos y llene las 4 esferas de suspensión.

Lo siguiente es purgar los frenos.

Según las indicaciones del mecánico dueño de la concesión de citroën, que confirman lo que se dice en internet, hay que circular 3000 o 4000 km o 4 meses, y os diré que tal... por ahora, aparentemente sube más rápido, no he podido circular mucho, peeero, dejando el coche en posición alta, se baja un poco en una noche..., también posiblemente sea por mal ajuste del sistema de palancas de regulación manual de altura.

lunes, 16 de octubre de 2006

Purga de los frenos

Siguiendo la operación Op. G-453-0 del manual 810-1 de Citroën:

Sangrado de los frenos delanteros:

1.Retirar la presión del circuito:
a) Con el motor parado, aflojar el tornillo de purga (llave de 12mm entrecaras)del regulador de presión
b) Situar la palanca del control manual de altura en Normal
c) Conectar un tubo transparente al pitorro de purga de la pinza de freno delantera derecha con el otro extremo en un recipiente con lhm
d) Pisar el pedal de freno y aflojar el pitorro de purga (llave de 8mm entrecaras)

2.Sangrado o purga del freno:
a) Poner en marcha el motor
b) Apretar el tornillo de purga del regulador de presión, entonces el líquido empieza a salir por el tubo conectado al pitorro de purga. Volver a apretar el pitorro de purga cuando haya dejado de salir burbujas (o en este caso, líquido
antiguo).
c) Soltar el pedal de freno y retirar el tubo del pitorro de purga. Comprobar que no existen fugas apretando a fuertemente el pedal de freno.

Sangrado de los frenos traseros.

3. Situar la palanca del control manual de altura en Alta, introducir un gato con un travesaño justo detrás de los asientos traseros, en los puntos de levante

4.Retirar la presión del circuito:
a) Situar la palanca del control manual de altura en posición Normal
b) Aflojar el tornillo de purga (llave de 12mm entrecaras)del regulador de presión
c) Situar la palanca del control manual de altura en posición Alta
d) Esperar a que el coche baje completamente
e) Elevar el vehículo sobre soportes y retirar las ruedas traseras
f) Con la ayuda de un gato, elevar un brazo de suspensión trasero con intención de que el corrector de altura trasero quede en posición de admisión.
g) Conectar dos tubos transparentes sobre los pitorros de purga de ambas pastillas de freno, con el extremo libre mentido en un recipiente límpio
h) Abrir los pitorros de purga y pisar el pedal de freno a fondo y mantenerlo así.

5.Sangrado o purga del freno:
a) Apretar el tornillo de purga del regulador de presión, y manteniendo el pedal de freno pulsado, poner en marcha el motor
b) Dejar circular el líquido por los pitorros de purga hasta que no salgan burbujas (o en este caso, líquido antiguo), y entonces, soltar el pedal de freno
PRECAUCIÓN (peligro de atrapamiento): Al soltar el pedal de freno, la presión se restablece en los brazos de suspensión traseros, haciendo que estos se vayan a la posición Alta (completamente extendidos)
c) Retirar el gato del brazo de suspensión
d) Retirar los tubos de purga, comprobar que no hay fugas pisando fuertemente el freno

6. Reponer las ruedas traseras
Bajar el coche al suelo.

Cambio de aceite de la caja de cambios

Desde que compré el coche hace un par de años, no había cambiado el aceite de la caja de cambios, y realmente iba muy muy mal, con ruidos, dificultad para cambiar las velocidades y un rumor de roce cuando aplicaba fuerza a la palanca con el coche rodadando.

No había cambiado antes el aceite por la dificultad de acceso a los tapones de relleno y vaciado, pero ahora que tenía quitado el sistema de ventilación interior, todo es mucho más accesible.

Los dos tapones son de 21 entrecaras, o sea, la llave de las bujías de tamaño grande.
La llave de codo no pude usarla, porque es muy gruesa, y tropieza en los resaltos de la caja de cambios, la de tubo es muy larga, se puede usar cómodamente la de vaso de 21 o la de bujías, que es la que yo usé.

Una vez quitado el tapón de llenado, se quita el de vaciado.

Puesto que los tapones suelen estar muy apretados, y sus caras redondeadas, lo mejor es tratar de encajar la llave contra el tapón de alguna forma, para que el exagono no la "escupa", para eso, en el tapón de vaciado, enacajé lo mejor que pude el vaso y para que no se escapase, lo acuñé contra el disco de freno con una pieza metálica, en mi caso una tuerca gruesa. Así, al hacer fuerza para girar la llave, no me tuve que preocupar de no torcer el vaso y redondear el tapón... funcionó a la primera, y el tapón estaba apretado con ganas eh!

Para el tapón de llenado lo mismo, tuve que ayudar con un tubo metálico sobre el maneral para poder hacer más fuerza prolongando el brazo de palanca, reteniendo la llave en su posición en este caso con la otra mano, para que no la escupiese.

El tapón de vaciado original, lleva un iman en su centro, para retener las particulas metálicas desgastadas de la caja, aquí se ven los pelos punky metálicos del tapón, esto son trocitos de engranaje (que buen rollooooo)

Para rellenar la caja usé aceite SAE75/80, y me fabriqué una botella con un tubo para poder rellenar por el agujero lateral de la caja, la botella es de 1,5ltr, que es lo que cabe en la caja, aún así, el nivel máximo lo marca el propio agujero de llenado de la caja de cambios, yo dejé la lata que había usado para vaciarlo bajo la caja de cambios, y cuando empezó a chorrear el exceso, dejé de meterle aceite.
Lo bueno de la botella es que puedes bombear el aceite que es muy denso, porque por gravedad te puedes hacer viejo esperando a que se llene.


El líquido que salio era de todo menos aceite, parecía barro, y además tenía gotitas de agua.

lunes, 31 de julio de 2006

Sonda Lambda

Un paso que dudaba dar a la hora de instalar la inyección electrónica era el de montar una sonda Lambda, por dos razones, tener que soldar el racor en el tubo de escape, que es de chapa muy delgada, para lo que no tengo los medios más adecuados, y además me tengo que hacer con el manguito roscado para soldarlo, y segunda, el precio de la sonda.

Finalmente le he dado solución a ambos problemas...

Empezando por el segundo, las sondas me salieron baratas, se escabuyeron entre otros muchos trastos que llevaba del desguace y por mala suerte, no aparecían en la factura, los donantes fueron un audi V6 que me regaló 2 sondas, y un Xantia, que me regaló una.

Y al respecto de lo primero, entre los miles de cachibaches que hay por mi taller, apareció una tuerca con la rosca apropiada, así que le pedí a mi padre que la cortase por la mitad, porque la rosca de la sonda es de solo 8mm de larga, y yo me dispuse a soldarla con el aparato que hay por casa, que es un transformador de los años 80 de esos de soldadura de bricolage... menos da una piedra, yo que se soldar medianamente bien, con un aparato adecuado, casi casi logro dejarlo bien.

Manos a la obra !!!
Lo primero es preparar el agujero donde se alojará la sonda, debe ser un sitio donde capte los gases de escape de todos los cilindros (aunque también se pueden montar en MegaSquirt, hasta 2 sondas lambda controlando 2 colectores diferentes, cosa que quizá intente en el futuro, una vez funcionando la configuración básica).

El sitio por tanto es la Y del escape.
Tirado bajo el coche veo que sobre la Y, detrás de la caja de cambios, hay una zona libre donde la carrocería forma una especie de cajón, por lo que puedo situar la sonda en posición vertical hacia arriba, protegiendola así de los golpes u otras agresiones (salpicaduras...)



Finalmente, el taladro que hice estaba demasiado retrasado, y la sonda chocaba contra la carrocería, además la Y que usé para probar, era de un GS, y es distinta a la del GSA, debido a la caja de 5 velocidades, el travesaño que une ambos tubos es distinto, y las hace incompatibles, por su forma de amarre.
Así que hice un nuevo taladro y repetí soldadura, pero ya era demasiado para el tubo de 1mm de espesor, de manera que hice un gruyere de metal, aunque sirvió para comprobar que la nueva posición de la sonda era ya correcta para pasar a hacerlo en la Y del GSA.
En las fotos siguientes, se ve como queda la sonda detrás de la caja de cambios, casi casi parece original jejeje.

lunes, 24 de julio de 2006

Quitar sistema de ventilación de aire interior

Este es el aspecto del GSA con y sin el equipo de ventilación del interior, se quita soltando tres tonillos; dos sobre el parallamas, y uno sobre el brazo derecho de la carrocería.
Hay que desacoplar/desconectar también 2 conectores electricos, y 2 cables de mando.

Este montaje, es sensiblemente diferente al del GS

jueves, 29 de junio de 2006

Motor de GSA funcionando a corazón abierto

Buenos días

Un vídeo que ya puse por el foro del GS
En él se ve el motor del GSA funcionando a corazon abierto, en concreto sin la tapa de culata superior del lado izquierdo, donde está el respiradero/tubo-de-llenado-de-aceite
El sonido ha perdido un poco, se oye el escape abierto del tubo del precalentador del lado izquierdo, y el gorgoteo del aceite por la culata y el carter
Lo que se ve son los balancines actuando sobre las válvulas de admisión



Descripción



Nota para curiosos:
Parece que los balancines se mueven a ráfagas, y no contínuamente, esto es un efecto llamado aliasing, que se produce cuando la velocidad de muestreo o de tomas de un sistema, en este caso la cámara de video, no es muy superior a la velocidad a la que ocurren los eventos que se están registrando, es lo que trata de evitar la cámara rápida o "slow motion", aumentando mucho la velociad de muestreo.

Si quieres poner algún comentario pica aquí, o ahí abajo en comment

lunes, 26 de junio de 2006

Girar el motor sin manivela

Esto no es específico del GSA, vale para cualquier coche.
Una manera práctica de mover el motor sin manivela ni llave sobre una polea, para ajustar los balancines, el encendido, etc, es dejando volando una rueda, meter la velocidad más larga, y girar la rueda en sentido de avance del coche.
La gracia es cómo hacerlo, en lugar de levantar todo el coche, se coloca un gato de tijera (6€ en el desguace) debajo del trapecio inferior y con unas pocas vueltas la rueda ya está arriba.
¡¡¡ACORDAOS DE CALZAR CORRECTAMENTE EL COCHE EN LA OTRA RUEDA DELANTERA Y HACER ESTO EN UNA SUPERFICIE PERFECTAMENTE NIVELADA Y RÍGIDA!!! Sobre todo si sucumbis a la tentación de arrancar el motor y engranar una marcha.¡¡¡¿¿¿???!!!



Un saludo

Unas fotos del estado actual

A día de hoy este es el aspecto que tiene mi GSA X3





Un saludo